![\"Am](\"https:\/\/i0.wp.com\/www.target10a.com\/magazin\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/20190826_074748-01.jpeg?ssl=1\")
<\/a>Wie gesagt, dass sind die Mindestanforderungen an eine gute Trainingsplanung, mit der man aber schon sehr weit kommt, wenn man das regelm\u00e4\u00dfig durchzieht. Nat\u00fcrlich k\u00f6nnen die Umf\u00e4nge und die H\u00e4ufigkeit der Einheiten auch noch extrem ausgeweitet werden! <\/p>\n\n\n\n
Wenn jemand allerdings ohne Beweglichkeitstraining einen Spagat schafft oder ohne Athletiktraining 30 Klimmz\u00fcge wegzieht,und solche Leute gibt es, dann kann man sich das entsprechende Training nat\u00fcrlich sparen.<\/p>\n\n\n\n
F\u00fcr fortgeschrittene Athleten ab den 9. Grad UIAA ist in der Regel zus\u00e4tzlich ein spezifisches Fingermaximalkrafttraining pro Woche f\u00fcr 40 bis 60 Minuten am Griffbrett zu erw\u00e4gen. Es sei denn die Fingermaximalkraft geh\u00f6rt zu den St\u00e4rken.<\/p>\n\n\n\n
2. Nur die St\u00e4rken Trainieren (das was Spa\u00df macht)<\/h2>\n\n\n\n
Beispiele:<\/p>\n\n\n\n
- Obwohl du schon einen Spagat kannst, dehnst du dich trotzdem nach jedem Training noch ausf\u00fchrlich! Obwohl du tief in deinem Inneren vermutlich wei\u00dft, dass dir etwas Athletiktraining sicherlich besser tun w\u00fcrde\u2026<\/li>
- Du schaffst 25 Klimmz\u00fcge am St\u00fcck! Nicht schlecht \u2013 aber schlie\u00dflich tust du auch alles daf\u00fcr und trainierst diese mehrmals die Woche \u2013 30 Klimmz\u00fcge sind das Ziel! Aber andere wichtige \u00dcbungen die in die Richtung Hangwaage oder der Muscle-Up gehen, werden vernachl\u00e4ssigt. Genau so wie die Beweglichkeit.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
Also, auch wenn du an deinen St\u00e4rken weiter dran bleiben solltest: Lege deutlich mehr Wert darauf, deine Schw\u00e4chen zu trainieren!<\/p>\n\n\n\n
3. Zu wenig Abwechslung \/ Immer das gleiche Trainieren!<\/h2>\n\n\n\n
Sowohl was die Art der Einheiten betrifft: Es sollten also Klettern\/Bouldern, Athletik, K\u00f6rperspannung, Beweglichkeit und ab einem gewissen Leistungslevel auch spezifisches Griffkrafttraining in einem ausgewogenen Trainingsplan dabei sein! Und das als eigene Trainingseinheiten<\/strong> und nicht noch schnell ans Ende einer Bouldereinheit dran gequetscht!<\/p>\n\n\n\n
Aber auch innerhalb der verschiedenen Arten von Training muss f\u00fcr Abwechslung gesorgt werden: Also in einer Athletik und K\u00f6rperspannungseinheit nicht nur immer die gleichen \u00dcbungen wie normale Klimmz\u00fcge und Sit-Ups machen, sondern auch andere \u00dcbungen regelm\u00e4\u00dfig mit einbauen und ausprobieren und sie schlie\u00dflich zu meistern!<\/p>\n\n\n\n
![\"Klimmzugstange-Rowing-Pull-Ups\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/www.target10a.com\/magazin\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/Klimmzugstange-Rowing-Pull-Ups.jpg?resize=300%2C167&ssl=1\")
<\/a>Auch mal was neues ausprpbieren: Rudern an der Klimmzugstange<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n Eine gute Athletik und K\u00f6rperspannungseinheit beinhaltet \u00dcbungen, die folgende Aspekte abdecken:<\/p>\n\n\n\n
- Athletik<\/strong> – wie z.B. Klimmz\u00fcge<\/a><\/li>
- K\u00f6rperspannung<\/strong> – wie z.B. Aufroller<\/a> oder wers schwer will und kann: die Hangwaage<\/a><\/li>
- Explosivkraft<\/strong> – wie z.B. Chest-Pump Pull-Ups<\/a> oder der Muscle-Up<\/a><\/li>
- Antagonistentraining<\/strong> – wie z.B. der Handstand<\/a> oder der Trapezius Block<\/a><\/li>
- Koordinative und propriozeptive Aspekte <\/strong>– wie z.B. die Human Flag<\/a> oder leichter, Reverse Balance<\/a> am Boden<\/li><\/ul>\n\n\n\n
Fehlt die Abwechslung und du bolzt immer nur die gleichen \u00dcbungen, dann verschwendest du viel Energie und Zeit und l\u00e4ufst zudem noch in die Gefahr, dir \u00dcberlastungsprobleme und Verletzungen zuzuziehen!<\/p>\n\n\n\n
4. Aus Trotz \u201eDogmen\u201c, \u201eTabus\u201cund \u201eBlinde Flecken\u201c entwickeln<\/h2>\n\n\n\n
Beispiele:<\/p>\n\n\n\n
- Beweglichkeitstraining\/Dehnen? Nicht mein Ding, ich kletter auch so richtig schwer!<\/li>
- Ich klettere sogar 9er Touren nach der UIAA Skala und kann dabei keinen einzigen Klimmzug! Mal sehen, ob ich sogar eine 9+ ohne Klimmzugtraining schaff! Geht ja schlie\u00dflich alles mit der richtigen Technik!<\/li>
- Griffbretttraining kommt f\u00fcr mich grunds\u00e4tzlich nicht in Frage, da langweilig. Au\u00dferdem bin ich auch ohne bis in den 10. Grad geklettert..<\/li>
- Ich kann tun was ich will, ich schaff einfach keinen einzigen Muscle-Up und das obwohl ich mehrere einarmige Klimmz\u00fcge schaff! Aber sieh doch selbst: Ein Muscle-Up geht bei mir einfach nicht!<\/li>
- Dynamisch klettern? Viel zu wild \u2013 ich mache alles ganz akkurat statisch und sauber! Lieber mal den Boulder nicht geschafft, als dass mir unkontrolliert die F\u00fc\u00dfe kommen!<\/li>
- Mein Motto: Auch ohne Training gut!<\/li><\/ul>\n\n\n\n
5. Immer auf Top-Niveau klettern wollen \u2013 fehlende Periodisierung<\/h2>\n\n\n\n
Eine im Klettern weit verbreitete Ansicht ist es, immer auf nahezu Top-Niveau klettern k\u00f6nnen zu wollen, zumindest was den eigenen Leistungslevel betrifft. In anderen Sportarten ist es hingegen viel \u00f6fter \u00fcblich, gewisse Schwerpunkte im Jahr zu setzten und sich auf diese gezielt vorzubereiten.<\/p>\n\n\n\n
Zu Beginn steht meisten ein mehrw\u00f6chiges Aufbau und Grundlagentraining, um an der Kraft und Physis zu arbeiten. Diese Art von Training wird aber f\u00fcr eine gewisse Zeit den Leistungslevel deutlich reduzieren.<\/p>\n\n\n\n
F\u00fcr Sportler in anderen Sportarten stellt das meist keine Problem dar, da sowieso keine Wettk\u00e4mpfe anstehen. Beim Klettern ist es aber so, dass man ja trotzdem in der Boulder- Kletterhalle oder am Fels von anderen gesehen wird. Und wenn man dann da seine \u00fcbliche Leistung nicht bringt, stellt dass f\u00fcr viele ein pers\u00f6nliches oder psychologisches Problem dar!<\/p>\n\n\n\n
Allerdings ist es meiner Meinung nach von absoluter Bedeutung, nach dem Trainingsprinzip der Periodisierung, neue Kraft und Grundlagenathletik in der ersten Phase eines neuen Trainingszyklus zu erwerben, um dann wenige Monate sp\u00e4ter das Kletterniveau auf einen neuen pers\u00f6nlichen Level heben zu k\u00f6nnen!<\/p>\n\n\n\n
![\"Nicht](\"https:\/\/i0.wp.com\/www.target10a.com\/magazin\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/6-Technikfehler-von-Kletterern.jpg?resize=800%2C445&ssl=1\")
<\/a>Nicht nur im Performance-Mode bleiben<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n 6. Immer die gleiche Art von Boulder\/Touren klettern<\/h2>\n\n\n\n
Auch das geht in die Richtung „Nur die eigenen St\u00e4rken zu trainieren“. Um aber vor allem technisch im Klettern besser zu werden, solltest du so viel verschiedenes Zeug wie m\u00f6glich Klettern und Bouldern:<\/p>\n\n\n\n
Also verschiedene Neigungen (von sehr steil bis senkrecht), verschiedene L\u00e4ngen (ausdauernd oder maximal kr\u00e4ftig), verschiedene Griffformen<\/a> (L\u00f6cher, Leisten, Sloper, Zangen), athletische Kletterei genauso wie technische Kletterei, dynamische Z\u00fcge genauso wie vorsichtige Gleichgewichtsverschieberei!<\/p>\n\n\n\n
Genauso hilft es verschiedene Klettergebiete zu besuchen oder verschiedene Kletter- und Boulderhallen! Und auch die Trainings- und Kletterpartner wechseln, bringt neue Ideen!<\/p>\n\n\n\n
- K\u00f6rperspannung<\/strong> – wie z.B. Aufroller<\/a> oder wers schwer will und kann: die Hangwaage<\/a><\/li>
- Athletik<\/strong> – wie z.B. Klimmz\u00fcge<\/a><\/li>